Дома моды.

  • В шляпке и перчатках
  • Веер долгий путь признания
  • Готическая мода
  • Детская одежда вчера и сегодня
  • Джинсы отмечают день рождения
  • Допетровская эпоха
  • Из истории белья
  • Изящная повелительница
  • История бороды
  • История корсета
  • История обуви глазами мастера
  • Как купальный костюм стал купальным костюмом
  • Как мода пришла в Россию
  • Крики мод
  • Мода умерла да здравствует мода!
  • Подборка интересных фактов из мира моды ХХ века
  • Наперсток
  • Неоклассика для мужчины эволюция мужского официального костюма
  • Носовой платок на фоне истории
  • Одежда древних цивилизаций
  • Одежда русских женщин XVIII века, начала XX века
  • По направлению к Пуаре
  • Подвенечное платье Прогулки во времени
  • Предвидение Бакста
  • Прет-а-порте от Кутюр
  • Раньше бикини запрещали
  • Редингот
  • Рисунок в клетку, или кое-что о шотландской ткани
  • Русская шаль
  • Спектакль для мини
  • Судьба Надежды Ламановой
  • Хронология юбки, брюк и платья 50-80 годы
  • Этюд о джинсах
  • Век мужского костюма
  • Европейский костюм XX века (1900-1925)
  • Европейский костюм XX века (1925-1970)
  • Испанский и западноевропейские костюмы эпохи возрождения
  • Итальянский костюм эпохи Возрождения
  • Костюм XIX века
  • Костюм XVII века
  • Костюм XVIII века
  • Костюм Византии
  • Костюм древнего Рима
  • Костюм древней Греции
  • Костюм Западной Европы в период средневековья
  • Костюм Киевской и Северо-Восточной Руси X-XIV веков
  • Костюм Московской Руси XV-XVII веков
  • Костюм скифов
  • Одежда советского периода
  • Русский костюм XIX века
  • Русский костюм XVIII века
  • Русский народный крестьянский костюм
  • Alexander McQueen
  • Armani
  • Burberry
  • Chanel
  • Christian Lacroix
  • Dior
  • Dolce&Gabbana
  • John Galliano
  • Louis Vuitton
  • Prada
  • Vivienne Westwood
  • Yves Saint Laurent
  • Жан-Поль Гольтье портрет французского модельера
  • Российские дизайнеры
  • Украинские дизайнеры
  • Агнесс Дейн (Agyness Deyn)
  • Алессандра Амбросио (Alessandra Ambrosio)
  • Анна Вялицына (Anne Vyalitsyna)
  • Дарья Вербови (Daria Werbowy)
  • Ева Герцигова (Eva Herzigova)
  • Евгения Володина (Eugenia Volodina)
  • Жизель Бундхен (Gisele Bundchen)
  • Инна Гомес
  • Ирина Бондаренко (Irina Bondarenko)
  • Кейт Мосс (Kate Moss)
  • Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer)
  • Кристина Семеновская (Kristina Semenovskaia)
  • Линда Евангелиста (Linda Evangelista)
  • Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell)
  • Наталья Водянова (Natalia Vodianova)
  • Наталья Семанова (Natalia Semanova)
  • Ольга Пантюшенкова (Olga Pantyushenkova)
  • Полина Куклина (Polina Kouklina)
  • Саша Пивоварова (Sasha Pivovarova)
  • Татьяна Завьялова (Tatiana Zavialova)
  • Татьяна Сорокко (Tatiana Sorokko)
  •  


    John Galliano.

    Реклама:

     

    John Galliano - Дома моды

    Джон Гальяно в 1990-е гг. был самым знаменитым британским дизайнером одежды. Заговорили о «британской экспансии» во французскую моду — Гальяно «проложил дорогу» в Париж и другим англичанам, занявшим посты арт-директоров известных домов моды. Хуан Карлос (Джон) Гальяно родился в 1960 г. в Гибралтаре в семье англичанина и испанки. В возрасте 6 лет вместе с родителями переехал в Лондон. В 1979 -1983 гг. учился в знаменитом Колледже искусств Св. Мартина, где считался самым способным и талантливым учеником.

    Его дипломная коллекция в 1984 г. сразу была замечена — она называлась «Инкруаябли» и представляла собой альтернативу господствующему тогда агрессивному классическому стилю в духе бизнесвумен. В этой коллекции Гальяно показал себя настоящим «новым романтиком» (каким он и был в колледже) — платья с завышенной талией в сочетании с тяжелыми ботинками, лохмотья и деревья на головах у манекенщиц напоминали все, что угодно, только не модную одежду.

    Коллекция понравилась владельцам магазина авангардной одежды «Browns», которые не только выставили ее в витрине магазина, но и предложили Гальяно, предполагавшему стать иллюстратором моды, финансовую поддержку для создания коллекций под собственным именем.

    Первая коллекция (на сезон весна — лето 1985 г.) была представлена на неделе прет-а-порте в Лондоне и называлась «Афганистан отвергает западные идеалы». За ней последовали «Абсурдные игры», «Падшие ангелы» и «Забытая невинность». Подобные названия коллекций характерны для творчества Галльяно: вначале он всегда придумывает литературную историю, для персонажей которой затем создает костюмы. В этих коллекциях уже присутствовали характерные для Гальяно приемы — крой по косой, двусторонние модели, трансформирующиеся вещи-«хамелеоны», когда брюки превращались, например, в жакеты.

    Джон Гальяно является настоящим фанатиком моды, возрождая забытые приемы кроя (он изучил все старинные костюмы в лондонском музее Виктории и Альберта), создавая новые ткани и стремясь к такому совершенству исполнения, добиться которого можно только в мастерских домов высокой моды. Уже в 1980-е гг. профессионалы из мира моды оценили его виртуозные конструкции, возрождающие крой по косой, придуманный М. Вионне и почти забытый после войны.

    В 1987 г. за коллекцию на сезон весна/лето 1988 г. Гальяно была присуждена премия «Лучший дизайнер года». Коллекция была посвящена героине пьесы Т. Уильямса «Трамвай «Желание» и в ней чувствовалось влияние не только великих кутюрье прошлого, но и японских дизайнеров-деконструктивистов. Асимметричные линии кроя, неровные подолы, новые эффекты посадки напоминали модели Ямамото и Кавакубо, но в смягченном, более женственном варианте.

    В конце 1980-х гг. Гальяно уже был признанным авангардистом среди британских дизайнеров. Многие его идеи воплощались в массовой моде спустя несколько лет. Например, в 1989 г. он показал прозрачные майки и бархатные шляпы в виде деформированных цилиндров, которые войдут в моду в 1990-е гг. С 1990 г. Гальяно участвует в показах прет-а-порте в Париже. В 1992 г. он перебирается в Париж. Однако времена для рафинированного и роскошного стиля Гальяно были крайне неудачные: это был разгар экономического кризиса. Коллекции, которые критика оценивала столь высоко, раскупались плохо.

    За коллекцию весна/лето 1992 г. «Наполеон и Жозефина» Гальяно удостоился в прессе звания «мастер романтической элегантности». В этой коллекции он обыгрывал тему нижнего белья, которое превращал в верхнюю одежду (например, пояс для чулок — в мини-юбку). Сенсацию произвел показ осенью 1993 г. — коллекция называлась «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» и напоминала о женских образах русской литературы XIX в. — «тургеневских девушках», Анне Карениной, Соне Мармеладовой — некий собирательный образ в сознании западного человека. В этой коллекции были огромные кринолины из тафты, прозрачные блузки, сшитые из разрезанных кружев, муфты и шлейфы.

    Намеренная небрежность в прическах и одежде привносила новый оттенок в исторический стиль. Но, несмотря на восторги обозревателей моды, коллекция не была раскуплена; от Гальяно ушел спонсор, и он остался буквально без средств к существованию. У него не было денег даже на еду и оплату номера в гостинице. Гальяно зарабатывал на жизнь, рисуя эскизы на продажу. Из этой бедственной ситуации ему помогла выбраться встреча с Джоном Билтом и Марком Райсом, которые спонсировали создание новой коллекции на сезон осень/зима 1994 — 1995 гг. Показ этой коллекции стал новым триумфом Гальяно — за нее он получил вторую премию «Лучший дизайнер года».

    Коллекция всего из 17 моделей была показана в старинном особняке XVIII в., который предоставила для дефиле давняя поклонница стиля Дж. Гальяно мадам Шлюмберже. Несмотря на ограниченность в средствах, Гальяно стремился создать особую атмосферу театрализованного действа. Каждому приглашенному вместо обычного билета прислали старинный ключ. По старинному паркету ходили манекенщицы в странных головных уборах (созданных Ф. Трейси), напоминающих о прическах японских гейш, в облегающих платьях, скроенных по косой, которые подчеркивали каждое движение тела.

    Многие тогда говорили, что у Гальяно обязательно должен быть свой дом высокой моды. Следующая коллекция была удостоена награды «Лучший дизайнер года». Гальяно стал первым обладателем этих трех премий. Коллекция была представлена в гараже и напоминала о «нью лук» К. Диора — самое эффектное платье на Линде Евангелисте представляло собой многослойную пачку из желтого тюля. После этого успеха наступило признание Гальяно во Франции — в июле 1995 г. было объявлено о приглашении его на пост арт-директора в Дом высокой моды «Живанши».

    Владельцы Дома «Живанши» рассчитывали, что Гальяно сумеет сделать то, что в свое время сделал К. Лагерфельд в «Шанель» — вдохнуть новую жизнь в старые традиции, сделать имидж марки более современным, привлечь новых клиенток. Уже в первой коллекции весна/лето 1996 г. (названной «Индейской коллекцией») Гальяно продемонстрировал новый стиль — смешение историзма и этнического стиля. Это будет характерно для него во второй половине 1990-х гг.: «Искусство Африки и Китая, живопись Дега, Ту-луз-Лотрека, Дали, Климта, Париж 20-х годов и индейцы-чероки — все пошло в общий котел, и из этой гремучей смеси выплавился его стиль, безусловно, эклектичный, где безумная тяга к новизне перемешана с ностальгией по уходящему веку, техническое совершенство с романтизмом, авангард с ретро.

    Вторая коллекция «от кутюр» для «Живанши» была посвящена теме цирка — это была «История украинской невесты, которая убежала с цыганами и бродячим цирком», показанная в винном погребке. Этническая тема появилась и в других коллекциях «Гальяно». Например, коллекция осень/зима 1996-1997 гг. называлась «Индианки». В октябре 1996 г. грянула новая сенсация — Джона Гальяно пригласили в Дом «Кристиан Диор» — символ французской моды. Несмотря на утверждения скептиков, что сыну водопроводчика экстравагантного вида (Гальяно часто меняет свой имидж, соответствуя стилю своей коллекции — то с усиками Сальвадора Дали и серьгой в ухе, то с длинной косой, то в малайском саронге, увешанный бижутерией) будет очень трудно в респектабельном мире светских салонов и роскоши, Гальяно удалось не только придать новый блеск слегка потускневшей короне Дома «Диор», превращая каждый новый показ в настоящую сенсацию, но и привлечь новых клиентов.

    Среди звезд шоу-бизнеса стало модным появиться на каком-нибудь светском мероприятии в платье от «Диор» (Мадонна, Николь Кидман, Эммануэль Беар, Милла Йовович и др.). Это позволило не только привлечь внимание прессы, но и увеличить объемы продаж одежды прет-а-порте, аксессуаров и парфюмерии. Дж. Гальяно учел все свои прошлые неудачи и по-новому построил работу над коллекцией, став, наконец, коммерчески успешным дизайнером. Он никогда не начинал новую коллекцию, не имея полного отчета о том, что продано и не продано в бутиках из предыдущей коллекции.

    Финансовые возможности LVMH позволили Гальяно реализовывать самые сумасшедшие идеи при создании роскошных коллекций и организации дефиле. Он устраивал необыкновенные театрализованные показы, превращая стадион в Булонском лесу в лесные заросли, вокзал Ватерлоо — в пустыню, а Оранжерею Версальского дворца — в 150-метровый подиум, залитый водой. Во время показов топ-модели не просто демонстрировали одежду, а играли персонажей историй, придуманных Гальяно. Но при этом шоу у него не превращается в самоцель. Гальяно считает, что если даже слишком много работает над шоу, то все же больше внимания уделяет коллекции, придуманной и сбалансированной, той, которая продается повсему миру.

    Гальяно говорит, что его команда работает в основном над новой одеждой, а не над тем, чтобы произвести очередной скандал. Хотя здесь он немного лукавит: то, что демонстрируют публике во время дефиле, и то, что потом продают в магазинах, на первый взгляд совершенно разные вещи. Для Гальяно показ коллекции — способ в радикальной, иногда шокирующей форме выразить свои идеи. При этом за театрализованными макияжем, прическами и аксессуарами прячутся совершенно реальные вещи, которые затем успешно продаются.

    Дж. Гальяно по праву занимает положение лидера высокой моды. Зрелость авторского почерка и совершенство моделей, метод работы над коллекцией продолжают традиции «от кутюр». Каждый сезон все предварительные идеи собираются в отдельном журнале вместе с вырезками из газет, картинками, репродукциями и т. п. Затем рождается история, посвященная какой-то героине — музе коллекции (ими были Лукреция Борджиа и Мися Серт, кинозвезда 1920-х гг. Луиза Брукс и Скарлетт ОХара). Параллельно идет работа над тканями, которые часто создаются специально по заказу. Наиболее интересные варианты зарисовываются и фотографируются, затем создается выкройка из муслина, в которую вносятся коррективы.

    Потом разрабатываются аксессуары, обувь, головные уборы. Параллельно идет работа над будущим показом — придумываются прически, макияж, режиссура показа и т. п. Так организована работа над созданием ежегодно двух коллекций «от кутюр» для «Диор», четырех коллекций прет-а-порте для «Диор» и «Джон Гальяно» (две основные коллекции, которые демонстрируются во время недели прет-а-порте в Париже плюс еще две предварительные коллекции), двух коллекций, которые появляются в магазинах накануне Рождества и в разгар летних отпусков. Кроме этого Джон Гальяно контролирует создание коллекции мехов «Гальяно», коллекции сумок и обуви «Диор» и «Галльяно», купальников и белья для «Диор», очков и платков «Гальяно».

    Таким образом, Гальяно в начале XXI в. можно назвать не только одним из самых талантливых, но и продуктивных дизайнеров. Уже первая коллекция высокой моды для Дома «Кристиан Диор» (на сезон весна/лето 1997 г.), посвященная 50-летию Дома, стала настоящей сенсацией. Она называлась «Африканки» — в ней Гальяно соединил мотивы исторического костюма эпохи «ар нуво» и гламурный шик 1930-х гг. с этническими элементами — фантастические прически и грим на лицах манекенщиц напоминали о первобытных племенах, а африканские украшения из разноцветных бус превратились в ажурные платья.

    Эту тему Гальяно продолжил и в других коллекциях, соединяя экзотику восточных тканей с роскошью европейского костюма в коллекциях прет-а-порте для «Диор» осень/зима 1997-1998 гг. («Китайская коллекция» была показана в Музее Азии) и лето 1998 г. (где применялись ткани, выполненные в технике «икат»); в коллекции «от кутюр» для «Диор» осень/зима 1998 — 1999 г. «Путешествие в Восточном экспрессе» (где смешались мексикано-индейские мотивы с костюмом XVII в. — была показана на вокзале Аустерлиц); в коллекции «Галльяно» осень/зима 1999-2000 гг. (с объемными пальто с крупным орнаментом, напоминавшими индейские пончо).

    В коллекции «от кутюр» «Диор» весна/лето 1998 г. он показал объемные модели, напоминавшие пальто силуэта «древесный клоп» Поля Пуаре, в следующей — объемные свитера с ирландской вязкой, предвосхитив тенденцию к увеличению объемов одежды. В летней коллекции 1999 г. он вспомнил о своих любимых сюрреалистах («Наше мышление сюрреалистично, как это понимали Дали и Кокто, т. е. иронично, ярко и в то же время не лишено романтики. И как в сюрреализме, облик вещей обманчив и не всегда отражает их сущность», — сказал Гальяно в интервью еще в 1997 г. на премьере первой коллекции для «Диор»), показав сюрреалистические шляпы, платья с нарисованными драпировками и рисунками Ж. Кокто.

    Коллекция «от кутюр» «Охотницы» на сезон осень/зима 1999 — 2000 гг. говорила о том, что Гальяно превратился в зрелого мастера, который создает не только безупречные коллекции с точки зрения техники исполнения и стиля, но и «энергетически сильные». После этого Гальяно создавал ироничные пародийные коллекции, которые поражали, а некоторых и шокировали своими образами — коллекция «Кристиан Диор» лета 2000 г. в стиле «хиппи-шик» вызвала настоящий скандал и демонстрацию парижских клошаров, которые обвиняли Гальяно в циничном использовании образа бродяги в коллекции высокой моды.

    Модели были в лохмотьях, увешанные украшениями из битых чашек, старых дверных ручек и флаконов для духов, отдельные части которых были специально позолочены. Ткань некоторых платьев и брюк напоминала газету — при ближайшем рассмотрении «газета» оказывалась тафтой с напечатанным на ней текстом. Хотя эта идея отнюдь не нова, в последующие сезоны такие ткани стали знаком фирмы «Диор». Французские газеты посчитали эту коллекцию неуместной для Дома «Диор», а парижские бездомные устроили демонстрацию протеста у магазина «Кристиан Диор».

    Последние дефиле напоминали настоящий маскарад со странным нарисованным гримом на лицах манекенщиц, абажурами от лампы вместо шляп, бумажными платьями и фантастической обувью. Гальяно объяснял это тем, что «мода стала слишком серьезной, все забыли о том, что существует радость переодевания и модой можно наслаждаться, как хорошей едой и вином». Так или иначе, Джон Гальяно остается одним из самых «креативных» современных дизайнеров одежды, который уже внес большой вклад в развитие современной моды.

     








  • Выбираем свой аромат
  • Гуд-бай целлюлит
  • Косметические скрабы
  • Культовый бренд Kiehl’s
  • О тональных средствах Клиник (Clinique)
  • Полезные советы по макияжу
  • Последнее слово в макияже
  • Советы по использованию духов
  • Тушь для ресниц
  • Афоризмы об одежде и моде
  • В поисках определения философы о моде
  • Выбираем галстук и правильно за ним ухаживаем
  • Искусство Мехенди
  • Как завязать галстук
  • Кодировка dress
  • Лексикон и грамматика одежды
  • Макияж может рассказать о многом
  • Мода это пророчество
  • Мода или маскарад
  • Мужество, твой символ юбка!
  • О мужском тщеславии, мужской косметике и пластической хирургии
  • Одежда причина страданий человека
  • Подбираем узел для галстука
  • Слово богине стиля (о Николь Кидман)
  • Элегантность и шик
  • Хиджаб одежда мусульманских женщин
  • Идеал красоты в разные эпохи
  • О времена, о прелесть!
  • Борьба со стереотипами
  • Девушка с обложки
  • Заповеди профессиональной модели
  • История модельного бизнеса в России
  • Как вести себя на кастинге
  • Как стать моделью
  • Какой должна быть модель
  • Модель, клубная модель
  • Мужской фотопортрет
  • Новая Русская волна моделей
  • Ошибки, которые допускают начинающие модели
  • Питание модели
  • Портфолио модели
  • Работа модели на выставках и презентациях
  • Работа модели на съемочной площадке
  • Работа на подиуме
  • Размышления на тему Как стать моделью
  • Роль модельного агентства в карьере модели
  • Словарь модели
  • Советы для моделей с опытом
  • Съемка модели в видео рекламе
  • Водная
  • Воздушная
  • Земная
  • Огненная
  • Выбираем галстук и правильно за ним ухаживаем
  • Выбираем красивое нижнее белье
  • Выбираем солнцезащитные очки
  • Зажимы для галстука
  • Запонки
  • Как выбрать губную помаду
  • Как выбрать купальник
  • Красивая сумка как выбрать?
  • Подбираем сорочку
  • Подбор аксессуаров для женщины
  • Покупаем стильный ремень
  • Правильно выбираем мужской костюм
  • Ювелирные украшения

  • © 2009 Moda.dljatebja.ru
    При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна!